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的皆是客，甭管长相是否丑陋，甭管是否合适穿西服，都得好生接待，不仅忽悠着让客人多买几件，还要让客人高高兴兴离开。
要做到这一点，其他款式的衣服不会太难，西服就是大难特难，西服太吃身材，又高又瘦只需大小合适穿着不会太难看，若是又矮又胖，非得量身打造才能穿出一点人样。
大体来说，东洋男性整体偏瘦，也偏矮，这对生产企业来说好坏参半，好的一面是布料比较节约，成本可以压下不少，坏的一面是西服板型只是流水线作业不行，必须加入量身打造的元素。
而量身打造意味着工时的增加以及裁缝的培养难度增加，另外就是销售的环节变得烦琐。
工业化生产不可能像手工定制一样，历经量身、半成品试穿、修改完成、成品试穿、再修改的流程，而销售对象是上班族，无论时间精力和金钱都不可能付出太多，这就意味着西服必须一次搞定。
客户来到店里，选定一个款式，试穿后如果需要微调，驻店裁缝必须当场搞定，而且时间最好控制在半个小时之内。
这就意味着需要研发出一种新的生产工艺，绝大部分工序在车间完成，只留下一道“收口”的工序，通过收口让西服变得更加合身。
这种生产工艺既要让西服的成品有型，还得控制成本，只有价格合适，穿着又有型的西服，才能牢牢抓住上班族的市场。
按当下东洋白领的收入水平，一件西服定价在一个月的收入左右比较合适，即1万円左右。直营，没有中间商赚差价，可以给顾客多让利，利润指标定低一点，比如单件7000円。
东洋当下有必要穿西服的上班族，保守估计200万肯定是有的，如果全部吃下，以每人每年购买1.5件进行计算，意味着一年逾4000万美元的利润，即使只吃下三成也有逾1200万美元。
这是一块肥肉，再难啃也得啃下，何况还有衬衣、领带、皮鞋、手帕以及配套的吸汗背心，整体利润完全可以再翻一番。
而且，他还有打造行政西服的想法，融入轻便、降温、不易变形等高科技元素，再融入廉洁的噱头，一身少说也得5万円起。
另外还得按照级别打造不同的款式，课长只能定制课长款，事务次官的款问都别问。
冼耀文在沉思之时，大和制衣的社长石津健介和一个女人正往喫茶室过来。
女人是森英惠，现年二十五岁，东京女子大学东洋文学专业毕业后，又在家族经营纺织厂的丈夫支持下进入裁缝女子学校学习裁缝技能，最近刚刚在武藏野馆附近的拉面店二楼开了一间名为“日吉屋”的定制洋服店。
每个行业都有自己的小圈子，东京这里的服装从业者同样也有，石津健介在一次同行聚会中认识森英惠，交谈中两人在服装的认识上产生了共鸣。
这次大会长要找他聊聊工作，并指明还要聊一聊洋服，他便邀请了森英惠，打着将对方拉进大和制衣的主意。(本章完)